Зимой в походе без серьезного костра не обойтись. Но разжечь его, когда все валежины, найденные под метровым слоем снега, насквозь промокли под осенними дождями, не так уж и просто!
Значит нужно валить сушину (как известно, живое дерево гореть не будет). Итак, традиционно лучшими считаются дрова из лиственных деревьев, но если найти их сухими в зимнем лесу непросто, можно поискать сушины хвойных деревьев – ели, сосны (с лиственницей сложнее, зимой она сбрасывает хвою, и отличить живую от засохшей очень трудно). Надежный признак того, что дерево давно засохло – отвалившаяся кора (причем если на елке или сосне кора держится, а хвоя облетела, то этому дереву тоже прямая дорога в костер). У старых елей нижние ветки обычно засохшие. Они лучше всего подходят для растопки, так как всегда сухие (плотная крона защищает их от дождя и снега).
Сухое лиственное дерево искать гораздо сложнее, так как, во-первых, зимой все деревья без листьев, а во-вторых, даже вертикально стоящие мертвые лиственные деревья могут оказаться гнилыми, а значит намокшими. Березы часто полностью сгнивают, превращаясь в трубу из бересты, наполненную трухой. Сама береста, насыщенная дегтем, гниет очень медленно. Опять же, как и в случае с хвойными, признаком хороших дров является вертикально стоящее дерево без коры. В любом случае, прежде чем валить лиственную сушину, полезно поковырять ее топором или постучать по ней: если звук звонкий, значит сухая, если глухой – гнилая. Зато если вам попались сухие лиственные дрова, считайте, что вам повезло – они горят гораздо дольше и дают больше жарких углей, чем хвойные. Но разжечь их труднее – тонких и сухих веток мало. Поэтому придется отпилить короткий чурбачок и расколоть его или, если нет топора, отщепить от него с помощью ножа лучину. Есть еще один метод получения лучины без топора: пилим бревно на чурбаки, но пропилы делаем не до конца. Потом просто ломаем надпиленное бревно ударами ноги – при этом обычно отщепляются огромные щепки, которые легко загораются. Лучшей растопкой в лиственном лесу является, конечно, береста. Только не обдирайте бересту с живых берез! Кстати, небольшой кусочек бересты всегда полезно иметь с собой. А в качестве аварийного запаса хорошо взять в поход несколько продолговатых кусочков «плекса», то есть оргстекла. Плекс никогда не отсыревает и горит ярким пламенем, не гаснущим даже на сильном ветру и при снегопаде. Так что он может послужить и в качестве аварийного освещения.
Эх, дубинушку ухнем!
Но вот сушина найдена, осталось только ее свалить. Что не так-то просто. Валить лес – своего рода искусство. Умелец может положить дерево точно в нужное место (на соревнованиях лесорубов чемпионы валят деревья так, что вершина отклоняется от намеченной точки только на несколько сантиметров). А при отсутствии навыка можно и пилу намертво заклинить, и спиленную сушину повесить на соседних деревьях, не говоря уж о возможных травмах.
Валить деревья посреди поставленного лагеря нельзя, в этом случае сушину выбирают в стороне. Вокруг дерева лучше утоптать снег, чтобы у вас была возможность быстро отбежать, когда дерево начнет падать. Предполагаемое направление падения дерева определяется его естественным наклоном. С этой стороны, как можно ниже, делается запил примерно на треть толщины ствола. Если есть топор, то потом запил подрубается сверху. Затем сушина пилится с противоположной стороны на 10–15 см выше первого запила. С началом падения дерева люди, находящиеся вокруг него, должны отбежать на достаточное расстояние, чтобы не быть пораненными комлем при отскоке. Иногда, торопясь повалить не до конца подпиленную сушину, ее раскачивают. Это очень опасно: вершина может отломиться и упасть вертикально вниз!
Несмотря на то что основной инструмент при заготовке дров – это пила, хотя бы один топор также необходим для того, чтобы обрубать сучья и колоть поленья на растопку. Рубить и колоть дрова нужно в стороне от людей и периодически проверять, не соскакивает ли топор с топорища. При колке следует широко расставить ноги. Нельзя придерживать полено носком обуви. Чтобы исключить выскальзывание топорища из обледенелой рукавицы, к топорищу полезно приделать темляк.
Зажигаем!
Разводить костер прямо на глубоком снегу
нельзя – снег под ним растает, костер провалится и не будет гореть. Если глубина снега превышает полметра, то костер удобно разводить на специальной костровой сетке. Это нечто вроде гамака размером полметра на метр из 0,5 мм нержавеющей проволоки с ячейками 1,5–2 см. Можно взять и обыкновенную садовую сетку-рабицу, но она в несколько раз тяжелее. Сетку следует подвешивать так, чтобы костер был не ближе двух метров от деревьев, а пламя не доставало до нижних веток. Над сеткой между теми же деревьями натягивается тросик с крючьями для подвески котлов. При отсутствии сетки для костра роют яму до земли длиной не меньше, чем предполагаемая длина дров. Или сооружают настил, используя толстый валежник. Лучше эти два метода комбинировать: выкопать яму, но не стараться выбрать весь снег до земли, что довольно сложно, а положить на дно небольшой настил – такой, чтобы к тому времени, когда он прогорит, снег уже растаял.
При розжиге костра важно, чтобы растопка лежала не на снегу. Сначала кладут бересту или самые тонкие, со спичку, сухие хвойные веточки, поверх веточки потолще или лучинки. Когда они разгорятся, можно подкладывать более толстые ветки или расколотые полешки. Сразу раздувать костер бесполезно, надо дать лучинам обуглиться, а толстым веткам хотя бы прогреться. Котелки подвешиваются после того, как костер надежно разгорелся.
Для готовки обычно делают костер типа «колодец» из коротких и тонких поленьев либо в костер кладут параллельно два толстых бревна. В зазоре между ними получается максимальная тяга. Потом, когда еда готова, на два нижних бревна кладется третье – самое толстое, и получается костер типа «нодья из трех бревен». Такой костер наилучшим образом подходит для обогрева, горит долго и ровно. У нодьи можно даже ночевать без палатки, под тентом. Тент натягивается так, чтобы со стороны костра его высота была метра полтора, а с противоположной стороны и с боков он был прижат к земле. Если тента нет, то можно построить заслон из подручных средств – из жердей и лапника. Умение сооружать такой заслон и разводить нодью может спасти в случае непредвиденной ситуации.
Инструменты: что новенького?
Как и в любом деле, инструмент при заготовке дров играет важнейшую роль. В старые времена лесорубы на вопросы про пилу отвечали: «Пила дома сидит, щи варит, а это – Кормилица!». Современные пилы ушли далеко от знаменитой «Дружбы». Наиболее легкие весят меньше трех килограммов и легко запускаются даже на морозе. Если группа большая или предполагается стоять на одном месте, то может оказаться вполне разумным взять даже бензопилу. Но в любом случае запасной ручной инструмент (топор или пилу-цепь) взять надо обязательно. Пила-цепь – одно из самых удобных изобретений в бивачном снаряжении за последние полвека. И хотя многие продолжают доверять привычным лучковым или двуручным пилам, будущее, несомненно, за цепью. Распилить лежащее на земле бревно двуручкой очень сложно, а лучковой просто невозможно, а пилой-цепью, пожалуйста, хоть вдвоем, хоть одному. Валить толстые деревья ею менее удобно, но зато можно подлезть туда, где с другой пилой не развернешься. Весит цепь всего сто граммов и складывается так, что ее можно убрать в карман (хотя пилу лучше носить в брезентовой или суконной рукавице).
Кстати, на российском рынке есть только одна-единственная модель ручной цепной пилы. Встречаются также самодельные конструкции, использующие цепь от бензопилы. Но пилить ими гораздо тяжелее. Во-первых, цепь от бензопилы пилит только при движении в одну сторону. Во-вторых, она намного толще, и поэтому приходится «выгрызать» гораздо больше древесины. А в-третьих, форма зубьев рассчитана минимум на пару лошадиных сил, а не на одну человеческую. Так что такую конструкцию можно рекомендовать только как аварийный вариант, если у вас сломалась бензопила, а запасного ручного инструмента нет. Если цепь длинная, то можно ее просто сложить пополам и привязать по концам рукоятки. Еще встречаются пилы в виде переплетенных проволочек или тросиков с зубчиками и насечками, но перепилить ими что-либо толще карандаша проблематично.
Классика жанра
Туристов старой закалки трудно переубедить, что есть что-либо лучше, чем лучковая пила. Действительно, «правильная» лучковая пила не намного тяжелее цепной и в разобранном виде занимает не так уж много места. Полотно, завернутое или упакованное в специальный чехол, можно запихнуть между слоями сложенного коврика, а лучок, если он не складной, привязать снаружи рюкзака. В продаже имеется большой выбор высококачественных полотен для лучковой пилы с различной заточкой. Поэтому по скорости пиления среди используемых туристами пил лучковые занимают первое место. Правда, с бревнами диаметром больше, чем расстояние от полотна до лучка, такая пила справляется с большим трудом. Но все же обычно туристы пилят более тонкие дрова. Основной же недостаток лучковых пил в том, что полотно довольно часто ломается, поэтому в поход обязательно надо брать как минимум одно запасное полотно, тем более что весит оно меньше ста граммов.
В недавнем прошлом у туристов была популярна укороченная двуручка. Обычно ее изготавливали самостоятельно из классической двуручной пилы, обрезая ее и переставляя на новое место ручку. В 90-е годы в продаже появились подобные пилы заводского изготовления, но сейчас они снова стали редкостью. Так как двуручки делают из менее твердого металла, чем полотна лучковых пил, то пилят они хуже. Весят они тоже намного больше, а уж об удобстве переноски и говорить нечего. Обычно зачехленную пилу привязывают сбоку рюкзака. Зато случайно сломать двуручку практически невозможно.
Топорная работа
Топор, хотя бы маленький, желательно иметь как вспомогательный универсальный инструмент для обрубания сучьев, для колки поленьев на растопку и т. д. Также он выручит, если сломалась или потерялась пила. Кстати, с помощью топора и камня в качестве наковальни можно исправить самую серьезную поломку пилы-цепи – расклепавшуюся заклепку, соединяющую звенья. То же самое с отвалившейся ручкой у двуручной пилы. Недаром в старину говорили: «С топором человек в лесу хозяин».
В последнее время среди туристов стали популярны финские топоры. Они изготовлены из высококачественной стали и имеют отличную заводскую заточку. Топорище, изготовленное из пластика, практически ничего не весит. В топоре нет отверстия, наоборот, топорище охватывает топор снаружи. Благодаря такой конструкции топор не может соскочить, но зато и починить или заменить сломавшееся топорище невозможно.
